Beiträge von Gabriel

Ob du aufhören solltest musst du selbst wissen. Nur weil einige Tiere abgeschmiert sind ist in meinen Augen aber kein Grund. Aus Fehlern lernt man und auch die besten Haltungsberichte und Forenbeiträge schützen einen nicht vollends davor.

Bei Zuviel Futter, was jedem schonmal passiert ist, ist das Absturzrisiko natürlich auch höher wie du auch selbst festgestellt hast.

Die Einrichtung erinnert mich an Halloween. Geschmäcker halt ...

Persönlich würde ich viele dünne Zweige und Staudenreste an die Decke kleben (Heißkleber reicht da vollkommen als vorrübergehende Lösung). Dann wirst auch sehen was die Tiere bevorzugen 😉

Stelle später mal ein Bildausschnitt meines Weibchenbeckens ein. Da hast auch eine bessere Vorstellung von.

Folgende Erfahrungswerte stützen sich auf Haania orlovi. Nach meinem letzten Wissensstand ist vitalisi nicht bestimmt worden und vermutlich ebenfalls orlovi (korrigiert mich wenn es da einen neuen Stand zu gibt).

Die Tiere schlüpfen an den unmöglichsten Stellen wobei nicht unbedingt jede Ootheken vollständig schlüpfen muss. Zur Inkubation hatte ich die besten Ergebnisse bei hoher Luftfeuchte. Die Ootheken dürfen dann jedoch nicht dauerfeucht und bei guter Lüftung hängen sonst schimmeln sie.

Die kleinen Larven fressen am ehesten Springschwänze (und ausgesiebte Ofenfische // die Springschwänze sind aber einfacher und leben und vermehren sich bei den selben Bedingungen wie die Haanias) wobei sie einer bestehenden und gut laufenden Population kaum Schaden verursachen können. Ein gut laufendes Terrarium mit viel Leben ist perfekt für die Aufzucht der meisten Mantiden. Es funktioniert aber auch einfach 1-2 große und starke Springschwanzansätze in eine Braplast zu füllen und darüber locker ein paar Sitzmöglichkeiten zu schaffen (ich hab da auch schon Brombeerreste aus den Phasmidenbecken reingeworfen). Was gerne angenommen wird sind kleine Korkröhren und Rindenstücke welche hochkant gestellt werden. Sie Springschwänze gehen gerne an die Innenseite der Rindenstücke und die Haanias folgen. Es werden auch andere Kleinsttiere erbeutet. So werden auch Milben schnell ein Opfer.

In Sachen Gruppenaufzucht brauchst zumindest bei dieser Art keine Bedenken haben. Kannibalismus ist eher die Ausnahme und kommt eher nur bei starken Größenunterschieden vor (3-4 Fresshäute und mehr). Zuletzt erwischte es mal ein adultes Männchen nach der Fütterung von Ofenfischen. Vermutlich hatte er sich einen geschnappt und das Nachbartier schlug auch zu. Ist aber eher selten der Fall und generell ein Risiko bei der Gruppenhaltung jeglicher Mantide egal wie friedlich sie auch sind.

Die Einzelaufzucht in Kleinstbehälter ist eher müßig und es kann eher was schieflaufen als bei der Aufzucht in großen Boxen und Terrarien.

Kleiner Insidertipp 😉

Große Mantiden ignorieren die kleinen Larven der Haanias zumeist. So können Sie als Beisatz zur Aufzucht in laufende Becken eingesetzt werden. Habe sie so auch bei einem adulten Zoolea Weibchen und einer adulten Rießenspringspinne der Gattung Phidippus sitzen.

Weibchen etwa subsub vielleicht auch jünger

zu allererst alles Gute zum Burtzeltag

Was die Notwendigkeit von Mantis religiosa auf der roten Liste betrifft ist mir bis heute schleierhaft. Die Tiere kommen in den Nachbarländern deutlich häufiger vor weil die Bedingungen dort eher passen. Dank der Klimaerwärmung finden sie auch als kleine Larve bei uns zeitiger ausreichend Futter. Rein von der Temperatur halten deren Ootheken nämlich ordentlich was aus. Kurzum sie breiten sich immer mehr aus. Genauso wie noch einiges mehr aus dem Süden.

Dieser schöne Schutzstatus hält trotzdem keine Bauvorhaben und Ähnliches auf. Interessant das aber die Entnahme aus der Natur unter so hoher Strafe wiederum gestellt wird. Aber ich vergaß wir sind ja in Deutschland ...

Die Einfuhr aus Drittländern ist mit Herkunftsnachweis gestattet. Aus anderen EU Länder jedoch verboten. Zumindest nach Deutschland. Frankreich, Italien, Spanien, etc. können sie jedoch fangen und halten. Das Paradoxum der Gesetzlage ... dies erreichte ja auch vor wenigen Tagen in NRW mal wieder eines seiner größten Ergüsse was die Einschränkung der Terraistik angeht ...

frisch angekommen ist es häufig so das sie Feuchtigkeit vom Boden aufnehmen wenn sie auf diesen kommen und nicht gesprüht wurden. Passiert oft wenn sie einige Tage unterwegs waren oder trocken und ohne Futter verpackt werden.

Von den Temperaturen her bewegst dich jedoch am unterem Limit. Sphodros halten sowas zwar aus, aber auf Dauer hat dies nichts mehr mit ihrem Habitat gemein.

Vermutlich das selbe Lied wie in dem Creobroter Thread greade, der Züchter hat sich im Stadium vertan. Das Tier "erscheint" im Anfangthread recht groß besonders die Flügelscheiden für nur L4

es ist wahrscheinlich das ihr das Tier bereits subsub bekommen habt also bereits L6

Bei genug Nachzuchten verschiedener Schlüpfe und somit Stadien verliert man schnell den Überblick. Passiert in letzter Zeit wohl öfter 😉

wie groß muss Hymenopus laut eurer Info denn werden ?

Die meisten Haltungsberichte sagen einem auch nicht das es auch unterschiedlich große Tiere in einer Generation und auch verschiedene Herkünfte gibt die unterschiedlich ausfallen.

Das Tier wirkt normal groß wobei Größenangaben wie Hände immer trügerisch sind. Von der Angabe des Stadiums her müsste sie noch subsub sein ja, aber woher weißt du das sie vom Stadium bei Lieferung gepasst hat ?

Muss mal blöd fragen. Wieviel Häutungen lagen zwischen dem ersten Bild und jetzt ?

Hallo Dennis,

schön das du dich für Mantiden interessierst, aber von den Werten die du im Maximum erreichst und von deinem Vorhaben abgeleitet sind es nicht die passenden Tiere für dich.

Ja die Tiere halten teils zeitweise recht niedrige Temperaturen aus, aber sie stammen durchweg aus Bereichen die für gewöhnlich deutlich wärmer werden bzw. sind.

Die Tiere sind wechselwarm und stammen ursprünglich als wärmeren Gefilden an die sie auch gebunden sind. Ich vergleiche es gerne mit der menschlichen Körpertemperatur. Bei 4 C oder weniger unter Normal sind wir auch nicht mehr ganz so funktional und werden zunehmend empfindlicher.

Es gibt einige Arten welche es kühler mögen, aber ich sehe diese so um Werte da als brandgefährlich an.

Ein weiteres Thema ist die Lüftung im Terrarium (aber wohl eher in einer Box oder ?). Diese funktioniert nur in soweit die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur im Terrarium. Bei nahezu gleicher Temperatur kommt sie auch nahezu zum Erliegen.

Die Angaben von bis in Haltungsberichten sehe ich generell auch als Fehler an. Gerade Einsteiger suchen sich da regelrecht ihre Parameter raus welche ihnen am ehesten zusagen. Es gibt zwei Arten von Haltungsberichten, jene welche die Nachtwerte bei der Angabe beinhalten und jene die sie seperat aufführen.

Ich vermute mal du hast da einen erwischt der sie nicht nochmal explizit als Nachtwert auszeichnet.

Kurzum, überdenke nochmal dein Vorhaben oder nehme Abstand davon. Das musst du wissen, aber dein aktueller Plan geht so in die Hosen (außer vielleicht nicht in manchen Facebookgruppen welche bis heute noch Thesen von vor 20 Jahren einem als bare Münze verkaufen wollen).

Mit einem Lüfter funktioniert die Lüftung nicht zwangsläufig immer. Einerseits ist es abhängig wie groß dieser ist, andererseits aber auch wie und wo er verbaut wurde. Nur aufgelegt kann es nicht selten passieren das nur wenig bis gar keine Luft in bzw, aus dem Becken geleitet wird. Durch den Widerstand der Gaze (umso feiner umso stärker) ziehen aufgelegte Lüfter mehr Luft durch die Seiten als durch die Gaze. Das Resultat ist dann mehr ein gutes Gewissen beim Halter als ein guter Luftaustausch.

Dazu kommt das ein Lüfter nie eine Doppellüftung ersetzen kann, sondern nur unterstützend mitwirkt bei passender Verbauung. Ok hier wird er (insoweit obiges zutrifft) zumindest die deckennahe Luft bewegt haben je nachdem wie groß die Vasen auch sind.

Frisch geschlüpfte Fliegen geben ihre Metamorphose Reste sehr zeitnah ab was viel Flüssigkeit mit sich bringt. Sollte der Schlupfbehälter nebens zu wenig Lüftung auch keine saugfähigen Medien alla Küchenpapier haben kippt es darin sehr schnell. Die Fliegen verkleben sich dann auch die Haare auf dem Körper was nochmal mehr nach Schwitzen ausschaut. Ganz ohne Lüftung und zu warm ist nochmal kontraproduktiver.

Übrigens passiert das auch beim Verkleben der Fliegen mit Honigwasser mit der Zeit.

Gut gehaltene Futtertiere sind das A und O in der Haltung von Mantiden. Das gilt sowohl für deren Hälterung wie auch Ernährung.

Bei Fliegen heißt das möglichst große Lüftungsflächen, viel saubere Lauf- und Sitzfläche und sauberes Futter nebens der Gabe von Feuchtigkeit (entweder durch das Futter und durch gelegentliches Sprühen).

kommt auf die Arten an was die außerartliche Verpaarung angeht. Vorkommen tut es aber. Hybride daraus sind aber nicht zwingend fertile oder überhaupt stabil, wenn es denn welche gibt

ich gehe mal von aus das du eine Gazeabdeckung auf der Vase hattest und der Lüfter darauf lediglich auflag und mit der Beleuchtung lief oder ?

Ein Bild der ganze Sache wäre vielleicht auch hilfreich

Ja das stimmt das viele nur nach den Lücken im Geschriebenen suchen um ihre Vorstellungen umzusetzen.

Leider kann man nicht alles abdecken. Siehe Facebook. Gewisse Dinge bekommst im Hobby wohl auch nie los. Wenn sich bis heute noch so hartnäckig Gerüchte wie Erblindung durch Neonröhren oder das gezielte Umbringen an Alugaze usw. halten.

Also wie gesagt ich gehe, bei obiger Aussage, von den optimalen Haltungsparameter in Sachen Temperatur und Luftaustausch aus. Für den Leser dem da ein Fragezeichen aufleuchtet bitte noch andere Themen lesen oder eines eröffnen

Natürlich gehe ich mal von den perfekten Haltungsbedingungen was Temperatur und auch Lüftung angeht aus, sodas die Tiere auch zügig abtrocknen. Aber sie wissen sich auch zu helfen wenn sie mal richtig nass wurden. Da wird sich an den Untergrund (Ast, Boden, Rückwand, Blatt oder Ähnliches) gedrückt damit das Wasser abfließt bzw. runtergezogen wird. Schütteln tun sie sich auch und die Stellen an die sie kommen werden auch geputzt.

Im Normalfall sollten die Tiere natürlich nie nass in die Nacht gehen und vorher auch das Becken schon abgetrocknet sein (was das Sprühwasser angeht).

In Foren hielten sich manche Gerüchte auch sehr lange. Die Meisten sind mittlerweile Schnee von gestern. Nur dann kam Facebook mit seinen Gruppen und Leute die vor 20 Jahren die letzte Mantide just for Fun hielten mit ihrem "Fachwissen". Irgendwie ein Kampf gleich dem von Don Quijote gegen Windmühlen...

Umkippen tun sie nicht solange keine Häutung gestört wird (und selbst da müsste es kurz davor oder gerade am Anfang mit ordentlich Druck gewesen sein) oder für die Tiere gefährliche Substanzen im Wasser gelöst sind. Einzige Ausnahme sind die Larven sehr kleiner Arten, wie zum Beispiel Haania orlovi, welche mit der Oberflächenspannung des Wassers schon Probleme haben und absaufen bzw. mit den Rückständen des verdunsteten Wassers festtrocknen. Und selbst da gibt es Tricks wie saugfähige Wände und Böden oder weniger Druck beim Sprühen verwenden.

Ich selbst sprühe mehrmals täglich die Wände der Becken. Wenn Tiere dransitzen werden Sie automatisch nass und teils auch nicht wenig 😉

In Natura können sie sich unter größere Blätter oder Äste zurückziehen. Teils kommt das auch im Terrarium zu dem Verhalten, aber meist werden sie überrascht und bleiben sitzen bzw. rennen ein kleines Stück. Dauert ja auch nur wenige Sekunden. Die meisten Regenschauer dürften länger sein 🙃

Was mich da mehr interessiert ist ob es Unterschiede bei erwärmten Sprühwasser gibt. Ein Thema bei dem Froschlermeinunegn sich scheiden was ich aber garnichtmal so daneben finde

Die Frage bzw. Vermutung war an Marcelino gerichtet 😉

Wie gesagt erwarte keine Wunder in Sachen Luftfeuchte beim Exoterra, aber versuche auch nicht stur auf den Wert genau zu kommen.

Man kann alles als Aufbau oder auch einzeln pur einbringen. Nur Kokoshumus alleine wird zu nass weil zu fein. Darüberhinaus mögen Asseln das Substrat weniger oder solten dies nicht umbedingt erhalten.

Als Aufbau gebaut hast Recht unten Seramis oder Blähton (ging übrigens auch alles alleine als Boden), darüber ein Vlies (Tomatenvlies oder Ähnliches welches wasserdurchlässig ist) als Trennung damit das Substrat nicht die darunter liegende Schicht groß verdichtet. Darüber dann die Substratschicht. Das Substrat kannst machen wie du magst. Gibt zig Wege die nach Rom führen nur würde ich raten auch eher grobe Bestandteile einzumischen damot der Boden sich nicht zu sehr verdichten kann und später (bei mir nach um die 10 Jahren) versumpft. Pinienrinde ist dafür super geeignet.

Für den Boden aus dem im anderen Beitrag genannten Materialen musst du über dem Vlies das Substrat nur mischen nicht Schichten. Heißt hauptsächlich Pinienrinde (schön gewässert und gerne auch gesiebt damit der Staub raus ist), Kokoshumus und etwas Spagnum klein gerissen einfach vermischen und auffüllen. Springschwänze fühlen sich da pudel wohl. Hab das Becken nichtmal direkt nochmal angeimpft. Alleine die wenigen die noch drin waren und die zugewanderten aus anderen Becken führen gerade zum Babyboom im Boden. Überall kleine Springtails.

Einzig obenauf streute ich noch den Rest der Pinienrinde (wieder gewässert und gesiebt) als Abschluss.

Das Ganze läuft noch als Test schaut aber gut bisher aus. Ist auch nicht von mir sondern von Froschlern übernommen. Da gibt es noch einige Möglichkeiten mehr die sinnig sind 😉

Das Abzählen der Abdominalsegmente bzw. die Form ist sogar sicherer als durch andere Merkmale weil bei allen Arten gleich

bei Exoterras hilft auch kein anderes Medium ohne die Reduzierung der Lüftungsfläche 😉

Vermute mal Marcelino das du eine andere Lüftung des Beckens da hast. Weiterhin denke ich das deine Werte außerhalb der Lichtkegel von Heizstrahlern gemacht wurden. Womöglich auch nahe des Bodens ?

90% bei ausreichend großer Lüftungsfläche und Heizstrahler nur mittels Bodengrund sind nicht dauerhaft erreichbar. Nur mit Hilfe wie per Hand oder Anlage zu Beregnen/Vernebeln und selbst da nur vorüberhegend.

Entscheident sind auch ob Rück- und Seitenwände auch Wasser aufnehmen können.

Zum angesprochenen Boden von Marcelino : Die Komponenten sind zumindest kein Wundermittel und weder pilzhemmend noch antibakteriell. Im Gegenteil sie werden durch Pilze zersetzt welche sich dann automatisch einfinden bzw. eh schon drinnen sind (weißfaules Holz).

Wenn man wirklich auf pilzhemmend und antibakteriell hinaus will (und selbst da ist es nur vorübergehend), geht dies nur mit Kokoshumus, Spagnum-Moos und Pinienrinde oder eben Seramis, Blähton und anderen Kunstmaterialen wie Hygrolon, Filtermatten etc.

Mit der Zeit wird aber alles biologisch aktiv selbst wenn es regelmäßig, durch zum Beipsiel Abkochen, desinfiziert wird.

Die Frage ist da nur was versteht man unter Pilzen und Bakterien. Denn ohne geht es mit Boden nicht und das Groß was man sieht ist meist ein Weißschimmel der durch zu geringe Lüftung und wenig "Leben im Boden" vorübergehnd aufkommt, aber meist sehr schnell im angepasstem Betrieb wieder verschwindet.

Ob grober oder feiner Boden ist Wurscht die Luftfeuchte hebt bei der Lüftungsfläche weder so noch so.

Schlecht ist Pinienrinde als Boden keineswegs. Sie hemmt Schimmelbildung und verdichtet sich auch nicht. Geschmacksache. Ich hab seit einigen Wochen auch ein Becken mit einer Deckschicht aus Pinienrinde laufen. Wurde notwendig da der Boden schon so verdichtet war das er begann zu verschlicken.

Wie Carmen bereits sagte ist in dem Larvenstadium die Luftfeuchte nicht mehr zwingend wichtig derart oben zu halten

Manchmal werden fehlerhafte Glieder aber auch abgestoßen bei einer Häutung. Umso größer das Tier ist bzw. umso weniger Häutungen bis zum Adulti es hat, umso weniger wird auch ein Fehler korrigiert. Gilt nicht immer ist aber oft so.

Das schwarze Abdomenende ist normal